好奇心日报

好奇驱动你的世界

打开
时尚
  • 上海时装周
  • 独立设计师
  • Labelhood
  • 李佳佩
  • Andrea Jiapei Li

大胆而谨慎、运动但优雅,这个 28 岁设计师的作品有点意思|上海时装周

她在品牌运营中试图维持一种平衡:设计大胆,但运营思路审慎;精神是冒险的,但品牌追求完整性。

28 岁的李佳佩(Andrea Jiapei Li)留着一头齐刘海,说话轻柔且羞涩,却形容自己是一个爱冒险的人。她设计的女装成衣也体现出类似的对立与平衡:明明是一件风衣,却使用有弹性的运动面料;女性化的一字领上衣,下身配的却是有些宽松的喇叭裤,且颜色都是最基础的黑、白、红。

4 月 7 日这天,李佳佩(Andrea Jiapei Li)在上海时装周的独立设计师展区 Labelhood 做了她在中国的第一场秀,从在纽约已经发布的 2017 年秋冬女装成衣中挑出了 14 套 look 展示。

现场被布置成机场航站楼候机室的样子,散落着一些金属制的椅子;背景音播送着航班起降时间、安全须知,模特们陆续落座。这一方面是在比喻设计师第一次回国展示的心情,另一方面也应和了新系列想塑造的女性形象——科幻电影《降临》(Arrival)中由 Amy Adams 扮演的语言学家露易丝,“独立、敏感”。虽然主题是太空,但设计师“不想过于强调未来感,因此没有用明显的元素体现主题,而是借助面料、廓形、颜色来表达。”

labelhood 现场展示
2017 秋冬 Lookbook(部分)

在 Labelhood 此次展出的 26 位年轻设计师中,李佳佩已经算是品牌运营比较成熟的一位。在北京服装学院、纽约帕森斯设计学院先后完成本硕学习后,她把工作室和生产线设在了纽约,同名品牌 Andrea Jiapei Li 已出到第七个系列,销售网络也已在全球铺开,合作买手店包括纽约的 Dover Street Market、北欧的 Henrik Vibskov Boutique、韩国的Boon The Shop、中国台湾的 Gemu 以及内地的棟梁和 MDC。

这算是新一代中国年轻设计师们的典型路径,但李佳佩看上去比同辈走得快得多。尽管 2014 年夏天才刚从帕森斯毕业,但她在当年就受到了十分密集的关注:毕业设计被川久保玲的先锋时装买手店 Dover Street Market 买下、入围 H&M Design Award 设计大赛决赛;第二个系列接着被新锐设计师买手平台 VFiles 带到纽约时装周舞台,并获得 LVMH 设计师大赛二等奖。

综合来看,业界对她的赞誉可以归结为几个关键词:面料创新、国际视野、商业性与设计性的理性平衡。i-D 杂志如此描述:“怀旧贯穿始终,但面料技术的创新又带来强烈的现代感。她的表达中有明显来自纽约都市生活的影响,但在面料、剪裁上又强调建筑性。毕业系列中一些过于复杂的细节也很快消退,融入了更多商业性。”

迅速收获大量认可是一把双刃剑:一方面它以“揠苗助长”的姿态敦促着新生设计师迅速成熟,另一方面也意味着巨大的压力。2015 年 9 月推出第三个系列时,李佳佩就对 BoF 说:“你根本不能停下来,停下来就会有新的人盖过你。做一名时装设计师就是这样。”

李佳佩应对压力的办法是快速找到自己的品牌定位、形成自己的生意观以及合理权衡机会与预算。一件大衣 1000 美金的小众定位是最初就想好的,“不是一个你每一季都一定会去买的品牌,而是你在逛完市面上所有的商业品牌后,希望在生活里加一些有趣的东西。”

另一些答案则是从 Edun、3.1 Philip Lim 等品牌实习经历以及 LVMH 设计师比赛等慢慢累积——“我做概念性的东西,需要背后有一整套运营系统来支持,做出品牌完整的形象,才能达到商业化的需求,又不抛弃概念性的东西”。这次展出的 Look 控制在了 14 个也是出于这种想法:“我们想把 show piece 和 market piece 的比例掌握好。前者尽量精简控制到 15 个 Look 左右,足够突出主题就好,大部分精力要放在完善需要销售的产品上。”

李佳佩

李佳佩的合作伙伴 Weishi 毕业于纽约大学 Stern 学院,曾在 CFDA 工作。对于如何运营一个新生品牌,Weishi 也有一套自己的经验:“纽约和伦敦不太一样。伦敦有时尚企业中心(Centre for Fashion Enterprise)、英国时尚协会(British Fashion Council),年轻品牌有很多机会可选。但在纽约只有 CFDA,并且它更适合成熟一些的品牌,所以头几年如何好好利用 CFDA 的资源和机会很关键。”

两位创始人最初借助 IMG 集团旗下新兴设计师品牌 MADE 的赞助机会参加纽约时装周获得曝光,随后开始根据预算控制参展次数。对于还不太熟悉的国内市场,李佳佩也抱着类似的心态。她告诉《好奇心日报》,“小众品牌做营销,最重要的是与顾客的直接交流。不是顾客喜欢什么就跟随什么,而是有交流、有反馈、有理解,所以我们不会刻意做一些硬广或明星投入。”

2015 年,工作室只有 2 个人。现在这个团队因为一些兼职员工的加入有所扩大,开始有了更完整的系统。这包括让造型师和摄影师也参与到创作过程。“不是突出设计师个人的看法,而是经营品牌的整体表现。“ 李佳佩告诉《好奇心日报》。

尽管目前 Andrea Jiapei Li 的大部分销售渠道都在美国,但市场反馈最好的是日本、韩国等。2015 年底进入国内买手店销售后,中国消费者的反馈主要还是“不习惯大廓形的女装”。对于李佳佩和众多类似背景的设计师来说,Labelhood 的亮相可能只是她们探索中国这个截然不同的消费市场的第一步。

题图、配图来自 Labelhood、wwd.com、i-d.com

  • 上海时装周
  • 独立设计师
  • Labelhood
  • 李佳佩
  • Andrea Jiapei Li